ROSARIO REPTILES

ANIMALES EN VENTA!!! SOLO DENTRO DE ARGENTINA, NO SOMOS EXPORTADORES

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Wed, 08 Jun 2011 01:11:00 +0000

LES COMUNICAMOS QUE ESTE AÑO COMENZAMOS NUEVAMENTE CON LA VENTA DE REPTILES, ANFIBIOS Y ARACNIDOS. TAMBIEN VAMOS A IR INCORPORANDO DE A POCO ACCESORIOS, EQUIPAMIENTOS Y SUPLEMENTOS A LO LARGO DEL AÑO.
SOLO REALIZAMOS VENTA DENTRO DE LA REPUBLICA ARGENTINA. NO SOMOS EXPORTADORES.

HACEMOS ENVIOS A TODO EL PAIS.

EN ESTOS MOMENTOS HAY DISPONIBLES;
# IGUANAS BEBES ATURQUESADAS (Iguana iguana) EN $180;
# IGUANAS VERDES (Iguana iguana) CHICAS EN $150;
# ESCORPIONES EMPERADORES (Pandinus Imperator) JUVENILES EN $90
# SPIDERLINGS GRAMMOSTOLA MENDOZAE CONSULTAR;
# SPIDERLINGS GRAMMOSTOLA GOSSEI CONSULTAR; Y
# SPIDERLINGS ACANTHOSCURRIA SP. CONSULTAR

EN LA SEMANA PROXIMA SUBIMOS LAS FOTOS DE LOS ANIMALES EN VENTA.

PARA FIN DE MES ENTRA LLEGA LA NUEVA IMPORTACION, ALGUNOS DE LOS POSIBLES ANIMALES QUE LLEGAN SON:

Kaloula pulchra
Pterinochilus murinus
Ceratophrys cranwelli
Pandinus imperator
Iguana iguana
Haplopelma lividum
Brachypelma sp.
Basiliscus vittatus
Basiliscus plumifrons
Physignatus concincinus
Anolis sagrei
Anolis carolinensis
Anolis equestris
Phyton regius
Phyon molurus
Litoria caerulea
Gecko Tokay

ROSARIO REPTILES

ANOLIS DE CAROLINA O VERDE (Anolis carolinensis)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Sun, 04 Jul 2010 03:30:00 +0000

NOMBRE VULGAR: Falso camaleón, Anolis verde, Anolis de Carolina.

NOMBRE CIENTÍFICO: Anolis carolinensis.

DISTRIBUCION: Sudeste de E.U. , Cuba, Jamaica, Haiti, Las Bahamas, otras islas del caribe y sudoeste de Estados Unidos.

GENERALIDADES: El Anolis verde (Anolis carolinensis) es el unico de su especie qu es autoctono de Estados Unidos.
Llegan a vivir 6 años y medir 20 cm. aprox.
Son de habitos diurnos y arborícolas, su terrario tendria que tener una cierta altura y ramas, troncos y plantas.
Se adaptan muy bien al cautiverio.

Su cola es fundamental para mantener su equilibrio, hay que ser cuidadosos con el manipuleo y no agarrarlos accidentalmente de estas ya que podriamos quedarnos con ella en nuestras manos. Sus dedos tienen laminillas adhesivas en la base, lo que les permite trepar superficies verticales. Poseen una papada muy colorida que los machos exponen para intimidar a otro macho en épocas de celo o para proteger su territorio antes cualquier amenaza. Debido a esto no es recomendable poner dos machos juntos en un espacio muy reducido.

A estos reptiles, como a la mayoráa, por no decir todos, no les gusta ser molestado ni que los agarren, su nombre vulgar “falso camaleón” proviene de su cambio de color de verdes vivos a verdes amarronados o marrón cuando el animal se estresa.

TERRARIO, ILUMINACION Y HUMEDAD: Las medias rondan en los 100 X30X70 para meter un macho y algunas hembras, recordemos que no es conveniente poner mas de un macho en el mismo terrario por su agresividad ya que son muy territoriales.

El terrario puede adornarse con plantas si se quiere, pero es muy importante la presencia de ramas, trancos y escondites, para que puedan trepar ya que son arborícolas y los escondites para cuidarlos ante el estrés o para cuando ellos decidan ocultarse en un zona algo mas fresca.

Los anolis necesitan iluminación especial para que su metabolismo funciones correctamente,
con un tubo UVA/B de 5.0 estara bien, estos sirven para activar la vitamina D3 y para mejorar la coloración de los ejemplares, es importante recordar tambien que este tubo junto a alguna lampara para calentar el ambiente o simplemente para iluminar el terrario deberan estar separadas del mismo de alguna manera, por ejemplo con mosquitero, asi ellos no corren el riesgo de ocacionarse quemaduras al tratar de entrar en contacto con los artefactos para recibir mas calor.

La temperatura diurna puede ser de unos 27°-28C mas o menos descendiendo a los 22-23°C de noche.

Eviten el uso de piedras calefactoras ya que muchas de estas vienen falladas y podrian causarles quemaduras a nuestros especimenes. En su lugar, es preferible el uso de placas terminas o “flexwatt”, aunque debemos recordar que el calor debe prevalecer en el ambiente en general y no solamente en el suelo.

Necesitan una humedad aproximada del 65-70% debiendo rociar el terrario 2 o 3 veces al dia, esto es sumamente IMPORTANTE, ya que ellos no beberan agua de un recipiente sino de las gotas que queden sobre los vidrios o las plantas.

El fotoperiodo puede ser de 12 -14hs.

Como sustrato yo soy de los que defienden a muerte el papel de diario o absorbente, por su higiene, por su facilidad de adquirirlo y porque no es caro, o mejor aun, lo conseguimos de nuestras casa o algun amigo. Pero la verdad es que, esta opcion, es la menos estetica de todas. Otros sustratos recomendables son la fibra de coco y la turba, corteza, hojarasca, obviamente todo previamente desinfectado.

ALIMENTACION: suplementar 2 veces con vitaminas y 3 con calcio por semana.

Se alimentan todos los dias. Se les puede ofrecer principalmente microgrillos, grillos, algunos tenebrios, zophobas, cucarachas pequeñas, etc. . Vuelvo a repetir la importancia de rociar el terrario por lo menos 2 veces al dia para que beban agua ya que no lo hacen de recipientes.

REPRODUCCION: Se recomienda u periodo de enfriamiento para preparar los animales para la reproducción. Lo primero que se debe tener en cuenta es el estado de salud de los especimenes (ningun animal mal nutrido, con alguna enfermedad, o que no este al 100% deberia realizar este proceso), luego alimentarnos bien por algunas semanas y durante una semana ir gradualmente bajandole la temperatura hasta llegar a los 18° aprox., mantenerlos a esta temperatura mas o menos un mes y medio y hacer el proceso inverso; ir gradualmente subiendole la temperatura hasta llegar nuevamente a los 28°, subiendoles 1° C o 2° C por dia seria ideal, luego volver a alimentarlos bien durante unos dias y juntar el macho con las hembras.

En este proceso el fotoperido debe ser de 8 hs, luz.
Generalmente los huevos tardan 40 dias en eclosionar y las puestas son de un huevo por vez, los cuales pueden dejarse protegido en el terrario o trasladarlos a otro recipiente o incubadora. A los dos semanas probablemente la hembra ponga otro huevo mas y asi en intervalos de dos semanas puede haber varias puestas mas. La temperatura y humedad de incubacion son de 28° C y 70-80% respectivamente.

Recordemos que tambien es esencial, sobre todo en este proceso, suplementar bien los alimentos con calcio y vitaminas.

AUTOR: Cristian Soriano

PRECIO: CONSULTAR.

FUENTE: www.vidareptil.com.ar, www.iguania.com, www.fororeptiles.com, www.drpez.net, www.terrarios.com.

GECKO TOKAY (Gekko gecko)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Thu, 24 Jun 2010 14:58:00 +0000

Nombre vulgar: Gecko Tokay.

Nombre científico: Gekko gecko.

Distribución: Sudeste de Asia (India, Pakistán, sur de China, Indochina, Península de Malaca, hasta las Islas Andamán e Islas de Sonda).

Generalidades: Vive sobre refugios en los grandes arboles y de corteza dura de su habitat natural, aunque es muy frecuente encontrarlos dentro de los hogares, donde en general, los dejan vivir libremente ya que se los considera de “buena suerte”, ya que los lugareños decian que eran grandes exterminadores de cucarachas e insectos.

Su nombre “TO-KAY” proviene de un fuerte chillido que emiten los machos en épocas de celo para atraer a la hembra,
o para intimidar a otros machos. El sonido que emite la hembra es diferente.

De habitos crepusculares y nocturnos

Son muy agresivos, nerviosos y su mordida es realmente fuerte por lo que la manipulación debe ser cuidadosa. Cuando se sienten amenazados emiten un fuerte ruido de advertencia y abren su boca como si nos estuvieran avisando que su proxima advertencia sera un gran y doloroso mordisco.

Es uno de los geckos mas grandes que existen, pueden medir hasta 35 cm. Son robustos su cabeza, bien separada del cuerpo, es grande; muy ancha, y pesada. Cuerpo aplanado y su cola representa el 35% de la longitud total.

Su coloracion varia según la hora del dia. De día son de cooracion gris oscuro con manchas rojas, y por las noches, su color se torna gris pálido con manchas redondeadas de color azul.

Son de ojos grandes y saltones, sus pupilas son verticales y carecen de párpados. Poseen en la punta de los dedos, laminillas adhesivas que les permiten trepar por la mayoria de las superficies, inclusive vidrios. Sus pupilas son verticales.

Son animales que llegan a vivir entre 10 y 14 años.

Los machos tienen un color un tanto mas brilloso que las hembras, tienen de 10 a 25 poros preanales y la base de la cola es mas gorda.

Son oviparos, pudiendo obtener varias puestas por año de dos huevos.

No hibernan.

Esta especie es realmente popular en los terrarios por su gran facilidad de conseguirlo, por su tamaño, sus colores y sobre todo porque son muy faciles de cuidar y spn muy resistentes.

Terrario, iluminación y humedad: las medidas recomendadas para un solo animal son (65x35x60)cm. (largo x ancho x alto). Este debe ser a pruba de fugas, debe revisarse cada rincón del terrario antes de ponerlo en uso ya que trepan cualquier superficie, por lo que deberá contar de una tapa también. Si nuestro deseo es tener una pareja o un grupo de Tokay dentro del mismo terrario debemos aumentar considerablemente las dimensiones de éste, teniendo en cuenta que debemos poner un solo macho por grupo y estar muy pendiente del comportamiento grupal durante unos días porque son muy agresivos, al primer problema dentro del grupo deberíamos separarlos. Esto es preferible experimentarlo cuando todavía son pequeños.
Los sustratos pueden ser: papel de diario, papel absorbente, fibra de coco, turba, o corteza, quedando descartadas piedras sanitarias, arena, etc., ya que pueden ser ingeridas con el alimento y causar serios daños en el tracto digestivo.

Son animales que prefieren los lugares altos del terrario por lo que debemos brindarles elementos para trepar; cañas, plantas artificiales, ramas, troncos, sogas.

Con respecto a la iluminación es preferente no utilizar una luz blanca muy fuerte, en realidad es preferible que la iluminación sea la de la habitación y no una directa en su terrario. Si es recomendable alguna lámpara de calor que emita luz roja o negra o no emita luz, recordemos que son animales de hábitos crepusculares/nocturnos, no necesitan iluminación especial. El fotoperiodo debe ser de 14 horas.

Las temperaturas ideales están entre 28° y 30°C por el dia y 22° a 24° por las noches, de ser posible y tener un terrario amplio es preferible tener una zona fria donde la temperatura sea de algunos grados menos y otra cálida donde haga un poco mas de calor que en la normal.

Hay que proporcionales algunos escondites donde se refugien durante el día.

El gecko Tokay generalmente no bebe agua del recipiente, es mas, son pocas las veces que baja al piso del terrario, por lo que necesitaremos todos los días mojar los cristales del terrario con agua con un pulverizador así éstos puede hidratarse bebiendo las pequeñas gotas que quedan sobre los cristales. De esta manera también controlamos la humedad del terrario la cual debe situarse entre un 70% a 75%.

Respecto a la higiene del terrario, debemos retirar las heces todos los días y limpiar el terrario completo cada 10 días más o menos.

Alimentación: Debido a su gran voracidad lo mas adecuado seria hacerles una dieta bastante variada de invertebrados. Esta dieta puede basarse en grillos, gusanos de seda, isocas y cucarachas principalmente, y algunos dias ofrecerles tambien algunas zophobas y algun que otro tenebrio, de adultos se los puede ofrecer mamones de raton de laboratorio.

Dos o tres veces por semana debemos enriquecer su alimento con Calcio y Vitaminas.

Reproducción: Relativamente fácil. Llegan a la madurez sexual a los 12-14 meses de edad

No hace falta hacer el proceso de enfriamiento ni separar al macho de la hembra para estimularlos.

Las hembras pueden llegar a tener 3 o 4 puestas al año de 2 huevos cada una.

La temperatura de incubación debe ser de 28° a 30° C. Se incuban en una mezcla de vermiculita y arena con una humedad aprox. del 60%-70%.

Los huevos tardan aproximadamente 120 días e eclosionar.

Temperaturas mas bajas durante al menos dos o tres semanas, favoreceran el nacimiento de hembras y viceversa. Con temperaturas intermedias se obtiene un porcentaje variable de machos y hembras.

Las crias recien nacidas se separan y se ponen en pequeños tuppers donde reciben las condiciones adecuadas de cuidado descritas anteriormente.

AUTOR: Cristian Soriano

PRECIO: CONSULTAR.

FUENTE: www.vidareptil.com.ar, www.iguania.com, www.fororeptiles.com, www.mascotas.com, "Los Gecos" de Massimo Millefanti Editorail de Vecchi.

CULEBRA NARIGUDA (Philodryas baroni)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Tue, 22 Jun 2010 21:31:00 +0000

Nombre Vulgar: Culebra verde, Culebra arborícola, Culebra nariguda, Culebra hocicuda.

Nombre Cientifico: Philodryas baroni

Distribución y hábitat : en Argentina se las suele encontrar en las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Chaco y Tucuman.

Generalidades:

Orden: Squamata
Sub-orden: Serpentes
Familia: Colubridae
Sub-familia: Xenodontinae
Genero: Philodryass

Son serpientes opistoglifas, esto quiere decir que poseen colmillos fijos al fondo de la boca (debajo de los ojos) con un canal externo,y asi poder derramar
veneno sobre la herida producida por la mordida.

Su morderdura debe ser duradera para que haya envenenamiento, incluso hay veces que mastican aunque en esta especie son pocos los casos de envenenamiento.

Su veneno es citotoxico de accion local.

Puede producir sensación de quemadura, dolor intenso, hematomas, adormecimiento del miembro involucrado, hinchazon, etc..

Generalmente pasadas las 24 hs. desaparecen los síntomas.

Descripción: Esta especie es la mas grande de su genero, llegando las hembras a sobrepasar los dos metros de longitud.

Se caracterizan por la extensión de sus escamas rosatrales

Existen varias coloraciones y diseños.

Son diurnas y arborícolas.

Coloraciones:

Verdes claros y oscuros.

Marrones claros y oscuros.

Turquesa.

Alimentación: Roedores y pequeñas aves. A mis ejemplares los alimentaba cada 5 dias uno o dos ratones chicos a medianos para los jóvenes y a los adultos 1 o 2 ratones adultos por semana.

Reproducción: Un importante paso previo a la reproducción es el enfriamiento del animal por supuesto en un estado de salud optimo y estando bien alimentado en las ultima semanas previas al enfriamiento.

El enfriamiento debe durar aproximadamente 1 mes y medio o dos.

La temperatura debe bajarse gradualmente, no debe haber cambios bruscos de temperatura.

La temperatura del enfriamiento debe oscilar entre los 10 y 15 grados.

Terminado el perdiodo de enfriamiento se sube gradualmente la temperatura hasta llegar a la T.O.P..

Con respecto a los metodos de reproducción cada uno tiene sus propias experiencias.

· Dejar la hembra y el macho siempre juntos, y no alimentarlos salidas del enfriamiento hasta tanto no se apareen, luego comenzar con la alimentación.

· Alimentar y bien a los ejemplares, sobre todo a la hembra. Dejar el macho y la hembra juntos y separarlos cada 4 o 5 dias dependiendo del regimen de alimentación que lleves con tus animales, alimentas los ejemplares y 2 o 3 dias después los vuelves a juntar.

La temperatura optima para la reproducción es de 30 grados durante el dia decendiendo algunos grados durante la noche.

Dimorfismo sexual: a simple vista no se distinguen los sexos. La hembra alcanza mayor peso, grosor y longitud.

Opciones:

· Los ejemplares frecuentemente cuando se los agarran exponen sus organos reproductores por lo que podemos saber de que sexo se trata.

· Utilización de sondas de sexado.

Macho con uno de sus hemipenes expuestos luego de interrupción no intencional de apareamiento.

Temperamento: existiendo algunas excepciones, desde mi experiencia, puedo asegurar que son realmente dóciles, no se muestran nerviosas, y si muy curiosas aunque existen ejemplares agresivos por lo que hay que ser muy cuidadosos con su manejo.

Medidas: El mayor tamaño que medi fue el de una hembra de 210 cm. aunque pueden crecer algunos cm. mas.

T.O.P. (Temperatura Optima Preferida): 25-28°c diurna, 20-22°C nocturna.

Humedad: humedad relativamente alta 75-80%.

Terrario: para ejemplares adultos yo utilizo cajones de 50 de profundidad X 85 de ancho X 110 de altura (cm).

Es importante la presencia de ramas y/o troncos altos, ya que son especies arborícolas y prefieren las zonas altas del terrario.

Sustrato: papel absorbente, fibra de coco, turba, cortezas, o mezclas de estos, etc.. los elementos deben pasar por el correspondiente proceso de desinfectación.

Siempre es fundamental ubicar al menos un escondite, y que tengas eleccion de zonas calidas y mas frescas.

AUTOR: Cristian Soriano

FUENTES: www.philodryas.com, www.vidareptil.com.ar, www.fororeptiles.com, www.iguania.com

RANA SONRIENTE (Litoria caerulea)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Tue, 22 Jun 2010 05:25:00 +0000

Nombre Vulgar: Rana de White, Rana sonriente.

Nombre Cientifico: Litoria caerulea

Características generales: Este anfibio es conocido generalmente por el nombre de Rana de White o Rana Sonriente. Orden Anura, género Hylidae, se caracteriza principalmente por su gran tamaño entre las ranas arborícolas, aspecto obeso, boca amplia que atraviesa toda la cabeza y dedos terminados en ventosas, con las que puede adherirse a cualquier superficie vertical.La Litoria habita en los bosques tropicales de Australia septentrional y el sudoeste de Nueva Guinea. Para no confundirnos, la
Hyla arborea es la europea y la Hyla cinerea es la americana.Los machos adultos alcanzan una longitud de 10-12 centímetros, mientras que las hembras son un poco mayores, llegando a los 15 centímetros, siempre hablando en cautividad. En cuanto a su longevidad, oscila entre los 6 y 10 años, aunque se han mantenido algunas litorias en terrario durante 15 o incluso 20 años.

El color habitual del dorso es el verde hoja, aunque las litorias tienen la capacidad de cambiar la tonalidad, siendo frecuente en las ranas procedentes de la línea australiana presentar la espalda marrón, debido principalmente al camuflaje. Algunos especímenes tienen motas blancas. El vientre es blanco o rosáceo y los muslos son rojos o pardos. Los machos poseen un saco gular arrugado de una
tonalidad amarilla parduzca, que adopta la forma de bolsa cuando croan, mientras que las hembras lo tienen liso y blanco. Algunas hembras también emiten sonidos cuando se las manipula o están estresadas.Su respiración es pulmonar pero su piel es permeable, permite el intercambio de gases y agua. A menudo la litoria busca hidratarse con rapidez sumergiéndose en el agua, recuperando en segundos el nivel óptimo.La litoria es un animal de hábitos crepusculares y nocturnos. Pasa todo el día durmiendo en posición completamente vertical (en los terrarios pegada al cristal oculta tras alguna rama). Esto es posible debido a los dedos acabados en ventosas de sus patas, que le permiten caminar sin problemas en un ángulo de 90º.Cuando se acerca el crepúsculo o disminuye la luz, baja al suelo a cazar.

El terrario: Debido a las altas condiciones de humedad que requiere, el material preferido para realizar el terrario es el vidrio. Las dimensiones adecuadas son de 90x45x75cm (largo, alto, ancho) para una o dos parejas como las medidas ideales. Este terrario tiene que dar prioridad a la altura sobre la superficie, ya que la litoria pasará casi todo el tiempo en las alturas, descansando sobre alguna rama u ocultándose tras el follaje.Como sustrato se pueden utilizar muchas cosas, aunque se recomienda la turba. Las heces suelen ser compactas y se pueden retirar manualmente.Hay que procurar colocar muchas plantas y ramas, para que se sienta lo más cómoda posible y encuentre varios refugios seguros. También se pueden colocar troncos, trozos de corcho y paredes rugosas. Las plantas deben soportar la falta de luz y mucha humedad .Es INDISPENSABLE una fuente de agua fresca con profundidad suficiente para que se sumerja. El terrario tiene que ser completamente seguro. Son capaces de encontrar cualquier fallo para escaparse.

Temperatura: Entre los 22ºC y los 27ºC por el día, y 18ºC por la noche. Es una rana que soporta relativamente bien el frío, incluso es aconsejable un período de enfriamiento invernal para estimular la reproducción. No suele ser necesaria calefacción extra, incluso suele ser contraproducente por los riesgos de deshidratación.

Iluminacion: Respecto a la luz, se ha debatido mucho sobre si es necesaria la luz UVB o no. Se ha demostrado que algunas veces ha resultado beneficiosa, y nunca perjudicial, así que se recomienda ponerla, lo que también permitirá a las plantas crecer de una forma natural.

El fotoperíodo debe ser de 14 horas luz.

Humedad: 75%-95%. Se puede conseguir pulverizando una vez por la mañana y otra por la noche. Es necesario vigilar la ventilación del terrario, debido a la alta humedad y evitar la putrefacción de las plantas asi como enfermedades del anifbio.

Alimentación: Principalmente grillos. Tratarán de comerse todo lo que se mueva dentro del terrario y sean más pequeñas que ellas, incluso otras litorias de menor tamaño. De todas formas, también admite larvas de tenebrio, gusanos de seda, grillos, lombrices (aunque no siempre la reconocen como alimento), insectos voladores. Es recomendable algún mamon de raton una o dos veces al mes. El alimento debe ser enriquecido con calcio/vitaminas una o dos veces a la semana. Es fundamental en las litorias vigilar la obesidad. Una forma de controlar como están de gordas es vigilar el repliegue de la piel que está sobre la membrana timpánica. Si empieza a cubrirla, es hora de ponerla a dieta.

Reproducción: Usualmente los machos cantan de primavera a otoño por la noche. No es un canto muy ruidoso. Un período de frío ayuda a la reproducción. Durante 4-6 semanas se debe mantener una neblina dentro del terrario con continuas pulverizaciones, bajar la temperatura a 23ºC por el día y el fotoperíodo a 10 horas. También se debe procurar un recipiente de al menos 8 cm de profundidad para que la hembra deposite los huevos. Es recomendable hacerlo en un tanque de cría. Se introduce a las dos ranas “estimuladas” y se espera la cópula, aumentando paulatinamente la temperatura.Tras el apareamiento, la hembra pone los huevos dentro del agua envuelta en una espuma protectora. Las litorias hacen 3-4 puestas al año de 150 a 300 huevos. Estos hay que mantenerlos a 24ºC durante los 3 días que tardan en eclosionar. La metamorfosis tarda otros 32 días.Es necesario poner un filtro de fondo en el tanque de cría, así como realizar cambios de agua habitualmente. Una vez realizada la metamorfosis, las jóvenes litorias deben ser colocados en un terrario de similares características a los de los mayores, pero en otro sitio para evitar el canibalismo. Hay que alimentarlos con microgrillos y drosophilas.

Manipulación y riesgos: La Litoria caerulea es sin duda una de las ranas más dóciles. Se pueden manipular sin peligro. No obstante, hay que tener en cuenta que el contacto con nuestras manos les proporciona una temperatura muy alta, y no es conveniente envolverlas o mantenerlas a la fuerza, sino dejarlas que se desenvuelvan en su entorno e introducirlas en su terrario al poco rato.Respecto a la toxicidad de los anfibios, las litorias poseen en su piel sustancias antibióticas. Contiene compuestos antivíricos y antibacterianos, entre ellos uno llamado ceruleína (de donde proviene el nombre de la especie) que reduce la presión sanguínea en el ser humano. No obstante, hay que lavarse las manos antes y después de manipular la rana, para evitar contaminar su permeable piel.

PRECIO: CONSULTAR

AUTOR: recopilacion de datos

FUENTE: www.vidareptil.com.ar, www.iguania.com, www.drpez.com, www.fororeptiles.com

ESCUERZO CORNUDO (Ceratophrys cranwelli)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Tue, 22 Jun 2010 04:35:00 +0000

Nombre Vulgar: Escuerzo, Rana Pacman, Sapo Cornudo

Nombre Cientifico: Ceratophrys cranwelli

Tamaño: Alcanza unos 10-15 cm, sienedo la hembra de mayor tamaño (el macho generalmente no sobrepasa los 8 cm.. Pueden pesar hasta 500 gr.

Distribución: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay.

Caracteristicas Generales:. Son anfibios de cuerpo robusto, poseen una boca muy grande y proyecciones similares a cuernos sobre los ojos (“cuernos”). En la naturaleza suelen pasar la mayor parte del tiempo enterrados, inmóviles, a la espera de una posible presa. La parte de atrás de estas ranas tiene verde oscuro y el colorido castaño es típico, aunque las variantes albinas son naranja y las parte
de atrás amarilla, aunque no en la naturaleza (sólo criados en cautiverio).

La zona de la garganta de los machos es mas oscura que la de las hembras.

Son anfibios muy voraces, por lo que no deben tenerse mas de uno en un mismo terrario, son capaces de devorar presas de gran tamaño. Hay que tener mucho cuidado con la manipulación de este animal, ya que pueden llegar a morder muy fuerte.

Alimentación: Fundamentalmente invertebrados; grillos, tenebrios, cucarachas, zophobas, isocas, etc. . Ya de adultos se les puede variar la alimentación ofreciéndoles ratones pequeños a medianos, anfibios del tamaño adecuado. La frecuencia de alimentación podria ser una o dos veces por semanas a los jóvenes y una o dos para los adultos, enriqueciendolas con suplementos de calcio y vitaminas.

Terrario: Para un ejemplar adulto las medidas recomendadas son 50 x 30 x 30 cm. Y para los jóvenes puede ser un poco menos. Es aconsejable que el reciento sea de vidrio ya que necesitan valores muy elevados de humedad (80 – 100%), hay que rociar el terrario todos los dias o contar con algun sistema de humidificacion automatico y no debe faltar un recipiente con agua fresca y limpia.

Es imprescindible una buena ventilación, se pueden hacer perforación en los vidrios o hacer una tapa con mosquitero.

Son de habitos terrestres, el sustrato que mas se recomienda es la turba, que mantiene la humedad y el animal puede enterrarse en esta. Por ninguna razon debemos poner piedras sanitarias ni nada por el estilo ya que cuando se alimentan pueden ingerir una de estas y causar daños severos.

Mantenimiento: como en todos los casos se debe mantener una buena limpieza a higiene; retirar las heces diariamente, mantener limpio los vidrios y hacer un lavado completo del terrario y los accesorios por lo menos cada 10 dias.

Iluminación y temperatura: No necesitan iluminación especial, son de habitos nocturnos. Su temperatura ideal es de 22 ° a 28°, descendiendo algunos grados por las noches.

Como en todos los casos en necesario fotoperiodo adecuado.

Reproducción: la reproducción no es nada sencilla. La madurez sexual llega mas o menos a los dos años de edad, pudiendo llegar a 1 o 2 puestas por año con una cantidad de 800 a 4000 huevos con un periodo de incubación de hasta dos dias.

PRECIO: CONSULTAR

AUTOR: recopilación de datos

FUENTE: www.vidareptil.com.ar, www.iguania.com, www.fororeptiles.com

Sapo vientre de fuego oriental (Bombina Orientalis)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Mon, 13 Nov 2006 03:22:00 +0000

Nombre vulgar: Sapillo vientre de fuego oriental, Sapo vientre de fuego oriental, oriental fire-bellied toad.

Nombre científico:Bombina Orientalis.

Tamaño: El tamaño medio oscila entre los 4 y 5 cm.

Características generales: Pequeño anuro de cuerpo rechoncho y extremidades cortas con un dorso verrugoso con pequeñas espinas que dan un aspecto áspero y que contrastan con un vientre liso y suave al tacto.Las extremidades anteriores presentan 4 dedos mientras que las posteriores presentan 5 así como una membrana interdigital mucho más aparente.Los ojos son grandes y sobresalen encima de la cabeza delante de los cuales encontramos un par de orificios nasales típicos.

El dorso presenta un brillante color verde con una serie de manchas negras distribuidas más o menos de forma regular encima de él. Contrasta perfectamente con el vientre que aun presentando también manchas negras presenta un fondo de intenso color rojo a veces anaranjado siendo esta característica la causa del nombre común del animal: sapo vientre de fuego.

Alimentación: Se nutren de pequeños invertebrados que cazan tanto en tierra como en la superficie del agua de modo que es imprescindible como ya se ha comentado para muchos otros animales que seamos capaces de ofrecer una dieta variada a nuestras Bombinas y de esta forma garantizaremos que reciben una dieta equilibrada que es lo más importante y sin la necesidad de ningún complemento vitamínico mineral.Podemos basar la dieta en: grillos, saltamontes, pequeñas mariposas, polillas de la cera, moscas, algunas larvas de tenebrio de forma ocasional, pequeños limacos, lombrices e incluso pequeños pececillos son capturados.Para enriquecer la comida viva podemos suministrar por ejemplo a los grillos frutas y verduras antes de dárselos a nuestras Bombinas de modo que aumentamos el contenido vitamínico mineral de éstos y lo mismo sirve para cualquier otro animal sean o no anfibios.

Acua-terrario: El tamaño del recipiente estará en función del número de ejemplares que deseemos tener sin embargo como siempre es recomendable que proveamos a nuestros animales cuanto mayor espacio esté en nuestras manos.El acuaterrario estará formado por una parte terrestre y una parte acuática. La parte terrestre consistirá en aproximadamente dos tercios de la superficie total de acuaterrario y estará formada por un sustrato a base de tierra de jardín a ser posible libre de productos químicos sobre el cual colocaremos unos cuantos troncos, corchos, musgos y algunas plantas para que creen un entorno más natural.Limitando con la parte acuática podemos colocar algunos cantos rodados o pedazos de corcho y musgo para evitar que mucho sustrato de la zona terrestre caiga a la parte acuática aunque evitarlo del todo es imposible.La parte acuática no es necesario que tenga mucha profundidad con aproximadamente cuatro dedos es más que suficiente sin embargo aunque diéramos más profundidad no sería un problema puesto que las Bombinas son buenas nadadoras simplemente deberemos facilitar la salida del agua.

La iluminación es imprescindible para la vegetación así como también es de gran utilidad para recrear un ritmo día/noche en nuestros animales sin embargo estos últimos tendrían suficiente con la claridad procedente de alguna ventana siendo esto insuficiente para las plantas de modo que un fluorescente de espectro total nos solucionará el problema.

Evitemos eso sí que situar el acuaterrario en zonas de excesiva insolación o mataremos a nuestros anfibios con el calor siendo preferible un lugar sombreado donde reciba durante algunas horas del día algunos rayos del sol.El acuaterrario debe gozar de una buena ventilación de modo que en lugar de las tapas clásicas de los acuarios es recomendable colocar una rejilla o malla mosquitera que permita una renovación constante del aire y evite la formación de aire viciado que tan perjudicial resulta para los animales.Mediante pulverizaciones regulares así como la presencia misma de la parte acuática y de las plantas ya crearán un ambiente de humedad en el acuaterrario.Si queremos colocar un filtro en la parte acuática nos servirá cualquiera de los utilizados para acuario de esos de esponja con un poco de carbón activo colocado de forma ocasional para aclarar un poco el agua.Respecto a la hibernación si tenemos el terrario en el exterior en zonas donde el clima sea frío bastará con dejar a los animales en ese mismo terrario todo el año sin embargo resguardémoslo de las heladas. Si este no es el caso siempre podemos colocar a los animales en pequeños tarros de plástico con musgo húmedo y colocarlo en el frigorífico durante un par de meses.Es importante recordar que para que tenga lugar la reproducción los animales deben hibernar así como también supone un beneficio para su salud siendo sin embargo muy importante asegurarnos que los animales gozan de buena salud y están bien alimentados antes de iniciar el proceso así como revisaremos periódicamente su estado y nivel de humedad de las tarrinas.

Temperatura: Animal oriundo de climas frescos tolera perfectamente un acuaterrario sin calefacción donde haya la posibilidad de una hibernación a bajas temperaturas 6-8ºC.Como término medio recomendaremos las temperaturas entorno a los 18-24ºC como las recomendables si bien valores más altos o incluso más bajos son perfectamente tolerados.

Comportamiento: Son anuros bastante ligados al medio acuático así que no es raro encontrarlos flotando libremente en el agua entre la vegetación buena parte del tiempo sin embargo gustan de salir a descansar a tierra firme sobre todo si el clima es húmedo.De costumbres crepusculares y nocturnas, suele frecuentar tras la caída del sol las zonas de pequeños charcos donde va en busca de sus presas preferidas.Si se ven amenazadas e imposibilitadas de huir adoptan una postura muy curiosa de barca que consiste en estiradas en el suelo levantar extremidades anteriores y posteriores para enseñar el vientre a modo de disuasión para los depredadores.Por otro lado si nadie quisiera comérselas, su piel segrega sustancias de sabor desagradable que repelen cualquier ataque y que incluso pueden provocar alergias a personas sensibles de modo que evitemos como siempre la manipulación de anfibios por el bien del animal y el nuestro.

PRECIO: consultar

Clamidosaurio (Chlamydosaurus kingii)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Mon, 13 Nov 2006 02:32:00 +0000

Nombre Vulgar: Clamidosaurio.

Nombre Científico: Chlamydosaurus Kingii.

Tamaño: 95 cm., de punta de hocico a punta de cola.

Características generales: Como característica particular, cabe destacar una porción de piel que descansa detrás de su cabeza y sobre su lomo, una especie de collar con largas espinas de cartílago que se abre cuando se siente amenazado.
El clamidosaurio llega a medir unos ochenta centímetros de largo, siendo los machos bastante más grandes que las hembras. Es carnívoro y pasa gran parte del tiempo en los árboles al acecho. Su sentido de la vista es muy desarrollado, siendo capaz de capturar un insecto cuando pasa delante de él.
Este animal posee una gran capacidad de adaptación al medio ambiente. Los científicos australianos notaron que aprovechaba los constantes incendios del norte de Australia: después de un incendio, su estómago es capaz de alojar presas de mayor tamaño a las que captura habitualmente. Si bien muchos de estos reptiles mueren en los incendios, los sobrevivientes prefieren quedarse en la zona desvastada para conseguir más fácilmente su alimento.
Su promedio de vida es de 6 años. Durante la estación seca se encuentran en un estado casi inactivo; la temperatura de su cuerpo desciende y eso contribuye a que no tengan necesidad de alimentarse. Durante la época de lluvias pasa más tiempo en el suelo comiendo insectos o pequeños vertebrados.
El color de su piel es variado, algunas especies poseen un color rojo muy vivo, mientras que otros son de color gris. Puede decirse que es un animal agresivo: ante una amenaza, en primer lugar se mimetiza lo más posible con su entorno, después se levanta sobre sus patas posteriores, abre su boca, y eleva el una sección de piel que rodea la mandibula. Además emite un silbido y corre a atacar a su enemigo. Si el atacante no se siente amenazado huye para esconderse detrás del árbol más cercano.

Su época de reproducción es durante los meses de septiembre y octubre; cavan un pozo en la arena bajo el sol, ahí la hembra juntará hojas secas poniendo entre 8 a 20 huevos que nacerán entre diciembre y enero, aproximadamente 3 meses después de la puesta.

El collar, también es desplegado como una forma de comunicación. Durante el cortejo, emiten un sonido muy melodioso para atraer a la hembra, mientras "bailan" uno alrededor del otro.

Alimentación: Insectívoros (hormigas, termitas, orugas, etc.).

Terrario: Más grande, mejor. Los recién nacidos se pueden mantener en un acuario de cuarenta litros, pero la talla mínima para un adulto será de un metro veinte de altura, por un metro de anchura. Los recintos deberán ser orientados verticalmente. Grupos de clamidosaurios deberán de ser colocados en recintos mayores, con muchas ramas para que tomen la luz del sol o de los focos especiales de espectro completo. Sé prudente en mantener hembras juveniles con machos, ya que los clamidosaurios pueden aparearse en edades tempranas y correr riesgos con la retención de los huevos.

Iluminación: Artificial: las fuentes de iluminación que utilizamos en terrarios son las que denominamos de espectro total.Fotoperiodo diario: 10-12 horas, con variaciones estacionales.

Temperatura: Época húmeda; (4 meses) temperaturas de 31-38ºC. Época seca; temperaturas mas suaves.

Humedad: Epoca húmeda: 50-65% pulverizar 1-2 veces al día. Epoca seca: 30-40% al menos una vez a la semana. Se les debe pulverizar como mínimo una vez por semana para que beban de las gotas de agua.

PRECIO: consultar.

Escorpión emperador (Pandinus Imperator)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Mon, 13 Nov 2006 00:58:00 +0000

Nombre Vulgar: Escorpión emperador

Nombre Cientifico: Pandinus Imperator

Tamaño: Pueden llegar a alcanzar los 20cm. de longitud.

Caracteristicas generales: El Pandinus Imperator es un escorpión muy grande, impresionante y robusto de África tropical. La captura de especímenes salvajes se realiza sobre todo en Togo y Ghana. Esta es la única especie de escorpión que puede ser manipulada, aunque no esta

recomendado, de este modo se han hecho muy populares en las películas de terror debido a su gran tamaño, a su color negro y a que pueden tener un contacto cercano con los actores. No usan el veneno frecuentemente y, generalmente, no es dañino para los humanos. Se pueden guardar en grupos de 3 o mas si se les proporciona bastante comida, pero es sugerible que se haga en tanques individuales. Si hay un grupo de escorpiones en el tanque muchas veces lucharán por un mismo grillo aun cuando queden otros en el tanque. Como a la mayoría de los arácnidos, es importante guardarlos de la luz UV directa. Estas especies son especialmente sensibles a la luz ultravioleta ya que esta es capaz de causarle estrés y finalmente la muerte.Este es el escorpión ideal para comenzar dada su tolerancia a los errores que muchas veces comenten los principiantes. El veneno de esta especie es considerado como suave pero, ¡ojo!, tienen unos pedipalpos (pinzas) muy fuertes.

Alimentacion: Las crías pueden comer pequeños grillos y otros pequeños insectos. Los adultos pueden comer grillos, gusanos de la harina, otros insectos grandes y ocasionalmente algún pequeño ratón.

Terrario: Terrestre, pero puede excavar.

Temperatura: 22 - 28º C

Humedad: 75 - 80 %. Los adultos pueden beber de un recipiente poco profundo con agua.

Disposición: Dócil y calmado.

PRECIO: consultar.

Lagarto Verde (Teius oculatus)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Thu, 09 Nov 2006 08:07:00 +0000

Nombre vulgar: Lagarto verde.

Nombre científico: Teius Oculatus.

Tamaño: 40 cm.

Descripción: De tamaño grande, robustos, con extremidades moderadas y cola larga, cabeza pesada, semicírculos orbitarios granulares muy notorios, lepidosis dorsal homogénea, con granulos diminutos; 8 hileras longitudinales de placas ventrales; 12-18 poros femorales. Coloración dorsal de fondo verdoso con manchas oscuras dorsolaterales, dos bandas de 1-2 escamas de ancho, blancas o amarillentas; ventralmente blanco inmaculado, los machos, poseen, ventralmente, una espectacular coloracion azul muy intensa.Cabeza más ancha y menos prolongada, contenido casi 5 veces en la longitud del cuerpo; la extremidad posterior alcanza apena la axila; la cola es muy larga.

Hábitat y comportamiento: Forma de biotopos relativamente húmedos, con preferencias de ambientes más mesófilos, haciendo cuevas sofisticadas bajo troncos caídos, piedras u otros objetos en zonas húmedas y pedregales con vegetación arbustivo. Presentan complicados cortejos nupciales, copulación y postura. Los huevos serían puestos bajo piedras o en nidos sociales de hormigas, en masas de 6-8 huevos en cada postura; se aprovecharía de la humedad y temperatura relativamente constantes de dichos nidos para su desarrollo. Sus hábitos insectívoros determinan variaciones estacionales cuali-cuantitativas de dieta en el curso del año: siempre prevalecen coleópteros, ortópteros, termites y larvas; la componente de formicidos es relativamente baja. La estrategia de alimentación es la de buscador activo.

Distribución: Forma del litoral y pampeana. Desde el sur de Brasil en Uruguay, Misiones, Paraguay oriental, litoral del Chaco y Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires.

ESPECIE AUTOCTONA.

SU VENTA ESTA PROHIBIDA.

Escuercito (Odontophrynus cultripes)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Thu, 09 Nov 2006 07:50:00 +0000

Nombre vulgar: Escuercito.

Nombre científico:Odontophrynus cultripes.

Tamaño: Machos, 7 a 9 cm y hembras, 12 cm.

Descripción: Poseen cabeza redonda y ancha. Hocico muy corto. Ojo prominente y antero-lateral. Tímpano oculto. Extremidades muy cortas. La piel del dorso incluye la de los muslos hasta casi la rodilla. Piel plegada, fuertemente glandular y granular con pequeñas verrugas alargadas. Dorso amarronado o grisáceo con una línea vertebral clara y, a veces, manchas rojizas; además grandes manchas simétricas oscuras. Vientre grisáceo o blancuzco y muy granuloso. Macho con callosidad nupcial marrón y con saco vocal oscuro.Párpado con glándulas redondas. Tubérculos metacarpales chatos; los subarticulares casi dobles; superficie palmar áspera y tuberculada. Pie con membrana interdigital hasta l/3 y reborde cutáneo; tubérculos subarticulares cónicos; tubérculo metatarsal interno en forma de azada, el externo ausente. Pliegue tarsal corto.

Hábitat y comportamiento: Cavadores. Tienen gran capacidad de rehidratación. Durante el verano, salvo cuando llueve, permanece enterrado a unos 8 cm de profundidad. Come insectos (adultos y larvas), arácnidos, crustáceos y gasterópodos. Los huevos son de color negro, puestos al azar en el fondo barroso. Se reproduce desde fines de marzo a mediados de abril, setiembre a principios de diciembre y fines de diciembre a febrero. El canto nupcial es grave, espaciado y de poca intensidad.Renacuajo: Cuerpo globoso. Ojos y narinas dorsales. Rostro marrón. Vientre transparente. Cola marrón con manchas blancas y una línea clara a lo largo de la aleta ventral. Las larvas tienen capacidad de hibernación, lo que permite a los adultos reproducirse en distintas épocas del año. Fórmula dentaria 1,1-1/1-1,2.

Distribución: De origen litoral-mesopotámico, pero llega hasta el área chaqueña y patagónica. Es una de las especies de este origen, junto a Bufo arenarum y Leptodactylus mystacinus, que más avanzan hacia el oeste y sur de nuestro país. Alcanza la boca del Río Negro; llega al oeste de La Pampa, simpátrica con 0dontophrynus occidentalis en San Luis, Córdoba y nuestra provincia. Además Uruguay, Paraguay, sur y este de Brasil (900 m s.n.m.). En La Pampa está bien representada en la estepa pampeana y el espinal, pero se la encuentra también en el monte, hasta el Río Salado.

Abundancia: Común.

Status: Fuera de peligro. Especie de gran amplitud ecológica.

PRECIO: ESPECIE AUTOCTONA. SU VENTA ESTA PROHIBIDA EN ARGENTINA.

Falsa Yarará (Lystrophis dorbignyi)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Thu, 09 Nov 2006 07:29:00 +0000

Nombre vulgar: Falsa yarará de hocico de cerdo o repingado.

Nombre cientúfico: Lystrophis dorbignyi

Tamaño: 46 cm.

Descripción:

Hábitat y comportamiento:

Distribución: En el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay; en la Argentina en las provincias mesopotámicas, Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires particularmente en la zona este. Penetra en Córdoba, donde se halla en ambientes del Chaco serrano.

ESPECIE AUTOCTONA.

SU VENTA ESTA PROHIBIDA.

GECKO (Homonota horrida)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Thu, 09 Nov 2006 07:09:00 +0000

Nombre vulgar: Gecko o culebrina

Nombre científico: Homonota horrida

Tamaño: 6 cm

Descripción: De tamaño mediano, con lepidosis de grandes escamas aquilladas dispuestas en series oblicuas convergentes hacia la línea vertebral a lo largo de todo el cuerpo; coloración de anchas bandas oscuras transversas bilaterales.Cuerpo robusto, cabeza anteriormente deprimida, alargada, con cuello angosto, contenida casi 4 veces en la longitud corporal.

Ojos grandes, redondos, con pupila vertical poco escotada lateralmente. Escamas ventrales en series algo irregulares, algo heterogéneas, lisas e imbricadas, redondeadas o rombales, muy finamente esparcidas de cromatóros. Superficie superior de la cola con grandes escamas triangulares, aquilladas y sobresalientes, verticiladas. Dedos cilíndricos recubiertos por escamas levemente aquilladas, inferiormente con lamelas lisas; uñas muy cortas, en garra. Extremidades más largas: la posterior alcanza la axila, la anterior pasa la mitad del cuerpo.La coloración es muy variable, también en vida, por el juego de los cromatóforos. Fondo dorsal ocre o grisáceo; cabeza color pardusco unido; anchas bandas bilaterales paralelas casi rectangulares más oscuras, castaño o negruzcas. Vientre blanquecino.

Hábitat y comportamiento: Un geckónido muy conocido y versátil, ocupando nichos ecológicamente muy distintos: desde las habitaciones humanas a los roquedales de montaña, hasta unos 2000 m, desde biotopos subtropicales a los ambientes más áridos de las regiones del oeste. Se halla más frecuentemente bajo las piedras; es obviamente insectívoro y ovíparo. Además del nombre vulgar hispánico de "salamanca" recibe en el noroeste argentino la denominación de "utútu", de origen indígena.

Distribución: Muy amplia: desde el alto Valle del río Negro y el sur de La Pampa hasta el noroeste argentino y zonas limítrofes de Paraguay y Bolivia; al este hasta Santa Fé, siendo reemplazada en Uruguay por una especie parecida, Homonota uruguayensis.

PRECIO: ESPECIE AUTOCTONA. SU VENTA ESTA PROHIBIDA EN ARGENTINA.

Culebra de Jarretera (Thamnophis sirtalis)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Thu, 09 Nov 2006 06:44:00 +0000

Nombre vulgar: Culebra ó serpiente de; carretera ó jarretera.

Nombre científico: Thamnophis sirtalis

Ubicación: Región oriental de los Estados Unidos.

Tamaño: Alcanzan un largo de aproximadamente 60 cm. con un cuerpo muy fino.

Características generales: Son excelentes mascotas, fáciles de mantener y de buen carácter. Son crespusculares, por lo que eligen las horas frescas para realizar su actividad. En la naturaleza el género tamnophis habita una diversidad de ambientes, son oportunistas a la hora de comer y suelen engullir a su presa viva.

Ambientación: El terrario para un un ejemplar adulto o semiadulto será, como mínimo, de 60x40x30 cm. La altura del mismo no es muy importante ya que no son grandes trepadoras, pero debe permitir la colocación de una rama alejada del suelo. Dicho terrario debe tener una tapa a prueba de escapes ya que las serpientes suelen escabullirse por la rendija menos pensada y ésta especie en particular es muy perseverante en sus intentos de huir. De todos modos éste factor no debe disminuir la ventilación del recinto.

Sustrato: puede ser corteza, turba de sphagnum mezclada o no con arena o papel de diario. No recomendamos usar pasto sintético, arena sola, viruta o grava.

Se debe colocar alguna rama a cierta altura para que el animal trepe, así como algunas agrupaciones de rocas o un tronco. Además debe haber, al menos, un escondite, que puede ser un tronco ahuecado, una cueva hecha con piedras o un recipiente opaco o caja dados vuelta con una abertura en el que quepa la serpiente, ubicada en la parte fresca del recinto.

Se debe proveer un recipiente con agua limpia y fresca permanentemente en el que quepa el animal y pueda bañarse. Si el agua se ensucia (las serpientes suelen defecar en ella) debe ser reemplazada inmediatamente.

Iluminación:

No es indispensable el uso de tubo especial para reptiles (rayos UVA/B), aunque es muy beneficioso brindarle a la serpiente al menos 6 horas varias veces por semana de estos rayos (artificiales).

Si se quiere iluminar el terrario por una cuestión estética o se necesitan fuentes de calor, se puede utilizar una lamparita común o spot durante el día y una lamparita roja o un spot para reptiles nocturnos durante la noche.

Debemos controlar que el animal no pueda acceder a la fuente de luz ya que puede quemarse seriamente.

El fotoperíodo debe ser de 12 horas. Bajo ninguna circunstancia deben quedar luces (salvo las de color rojo o nocturnas) a la vista durante la noche ya que causan mucho stress.

Temperatura: El gradiente de temperatura ideal es esencial para mantener una serpiente saludable. La temperatura durante el día debe mantenerse entre 20º y 25º C, con un área de reposo (basking area) a unos 27º - 28 C. Durante la noche, la temperatura puede descender hasta los 18º C.

Para mantener dicha temperatura, se pueden utilizar piedras calefactoras o planchas calentadoras (en buen funcionamiento). Si se necesitan más fuentes de calor, se pueden usar spots colocando un piedra debajo para que tome temperatura o bulbos cerámicos (los menos recomendables) que estén fuera del alcance del animal.

Recomendamos utilizar uno o dos termómetros dentro del terrario para asegurar un control preciso de la temperatura. Someter a estos animales a temperaturas muy elevadas es riesgoso y puede causar stress y problemas de salud.

La humedad ideal es del 60-70% y se obtiene con la evaporación del agua del recipiente y mediante rociados día por medio o cada dos días.. Una humedad muy elevada )especialmente si no hay zonas de sustrato seco) puede causar enfermedades.

Alimentación: La dieta se basará en peces pequeños (enteros y frescos es lo mejor), lombrices de tierra purgadas, insectos y sapos. A medida que la serpiente crece se irá aumentando el tamaño de la presa. Estas serpientes no comen demasiado por vez y son muy activas, por lo que hay que ofrecer alimento cada 4 a 6 días. La regla de oro es ofrecer presas que no superen en tamaño de la parte más ancha de la cabeza de la serpiente. Y es preferible ofrecer pequeñas comidas más frecuentemente.

Estos animales pueden rechazar el alimento durante los meses de invierno y es normal, aunque siempre se debe mantener un estricto control al respecto y si el animal se muestra débil o pierde mucho peso hay que consultar a un veterinario de reptiles. También pueden negarse a comer cuando están por mudar la piel.

Luego de una comida hay que evitar manipular al animal o intervenir demasiado en su ambiente durante un par de días, para permitir una buena digestión y evitar el stress.

Siempre recomendamos desarrollar hábitos alimenticios correctos y mantener un control estricto de la alimentación y la salud.

Manipuleo: Como todos los colúbridos, no se enroscará gentilmente en un brazo al ser manipulada, si no que tomará una dirección y hacia allí irá haciendo todo lo posible por escapar. Aunque poseen relativamente poca masa corporal, son muy fuertes y extremadamente rápidas.

Siempre hay que sostenerlas del cuerpo, permitiendo libre movimiento a la cabeza. Si ésta fuera hacia donde no queremos que vaya, debemos guiarla suavemente en otra dirección.

Por lo general, es recomendable darles tiempo de adaptación y proceder con mucha paciencia y lentitud, evitando los movimientos bruscos.

Muda de piel: Cuando se aproxima una muda, los ojos se irán opacando (tornándose a un azulado lechoso) y el color de la piel comenzará a “apagarse” y desarrollar un matiz blancuzco o grisáceo.

Ante esta situación, y para asegurar una muda completa y satisfactoria, recomendamos rociar a la serpiente con agua tibia. Si la muda no se realiza durante las siguientes 24 horas, hay que volver a rociar. Si la muda aún no se efectúa conviene consultar a un veterinario de reptiles.

Otros: Un animal recién adquirido va a necesitar un tiempo para adaptarse a su nuevo hogar y dueño, por que probablemente se negará a comer durante una o dos semanas. Si luego de este período, aún se niega a comer, es conveniente consultar a un veterinario de reptiles.

Los problemas de salud más comunes en las serpientes, y que deben ser controlados, son:

* Falta de apetito (adaptación, parásitos, infecciones bacteriales)

* Regurgitaciones (stress, parásitos, infecciones)

* Ectoparásitos o ácaros (falta de higiene del ambiente)

* Retención o problemas con la muda (falta de humedad, problemas ambientales)

* Deshidratación (si el cuello de la serpiente está arrugado)

* Infecciones respiratorias (fluido saliendo de las fosas nasales o boca)

* Cambios en el aspecto de la orina y las heces (parásitos, infecciones)

Al adquirir un animal nuevo recomendamos mantenerlo en cuarentena.

PRECIO: CONSULTAR

Anolis marrón (anolis sagrei)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Thu, 09 Nov 2006 06:28:00 +0000

Nombre vulgar: Anolis marrón, Anolis de Las Bahamas.

Nombre científico: Anolis sagrei.

Caracteristicas generales:es de color marrón con punteaduras y rayas amarillentas. Saco Gular rojo oscuro con pintas amarillas.

Los anolis son reptiles con piel cubierta de escamas. Están situados un peldaño mas abajo en la escala evolutiva que los anfibios. Tienen un método diferente para calentar su cuerpo del que tienen los animales de sangre caliente como los seres humanos y demás mamíferos. Los reptiles calientan el cuerpo exponiéndose al sol y no desperdician su energía alimenticia para ello.Los anolis son lagartos que pertenecen a la familia de los Iguanidae, una enorme familia que comprende a la iguana verde y a más de otros 500 lagartos, casi todos ellos provenientes del Nuevo Mundo. Los anolis son pequeños lagartos iguánidos y su tamaño oscila de 10 a 50 cms.Los anolis son básicamente arborícolas (trepadores de árboles) y necesitan de la cola para su equilibrio.Un anolis puede ascender por el tronco vertical de un árbol, colgarse boca abajo, trepar por un cristal, todo ello gracias a sus dedos. Estos están aplanados y tienen firmes laminillas adhesivas en la base. Los anolis poseen otras características anatómicas fascinantes, una de ellas es la papada de la garganta de colores brillantes. Todas las especies de anolis tienen papada y parece estar más desarrollada en los machos.Llegan a vivir al rededor de 6 años.

Hábitat:Al adquirir el primer anolis, es recomendable utilizar una pecera de 20 a 40 lts., a modo de terrario, se deben colocar plantas artificiales que proporcionarán al anolis un lugar para esconderse y además podrán limpiarse fácilmente. También se puede adornar el terrario con fondos fotográficos. Una tapa completa con luz puede ser útil si se desea que un acuario sirva como terrario para nuestro anolis. Si realmente quiere disfrutar viendo a sus anolis, proporcióneles un tanque que aparte de espacioso también sea alto, donde podrán trepar. La medida adecuada aproximada es 120 x 30 x 50 cms. Hay varios sustratos posibles para el suelo de un terrario.El sustrato ideal debe retener cierta humedad, pues se pueden llegar a deshidratar, debemos utilizar gravilla, hojarasca o musgo. Se debe instalar cierto número de pequeños troncos y ramas para que nuestro anolis se ejercite diariamente. Las plantas proporcionan una vista muy agradable. Es necesario controlar la temperatura del terrario.

Manejo: Los anolis no son animales cariñosos y en realidad no les gusta que los manipulen. Si tiene que trasladar a su anolis procure tomarlo por detrás de la cabeza suavemente. Tanto en estado silvestre como en cautiverio los anolis pueden morder.Los anolis pierden su cola muy fácilmente. Esta es otra razón para no manejarlos excesivamente, además de que la manipulación provoca estrés en el lagarto, ocasionando que esté nervioso y no quiera comer.De noche o durante las estaciones frías no luchan de la manera que lo hacen los mamíferos, sino que simplemente permanecen inactivos y esperan a que aparezca el sol de nuevo, debido a esto, un reptil necesita mucho menos comida que un mamífero o ave del mismo tamaño.

Alimento: No es difícil alimentar un anolis, normalmente gustan de alimento vivo como tenebrios, gusanos de cera y sofobas. También podemos proporcionarles suplementos vitamínicos que son un refuerzo excelente para formar la piel, favorecen el desarrollo de huesos sanos y promueven una muda suave. Los anolis necesitan agua cada día. La lamen de las gotitas en las plantas, por tanto es preciso rociar diariamente con agua su terrario, pues no beberán de un cuenco de agua.Los anolis entran en un período de hibernación en el otoño y pasarán de días a varias semanas en un período de letargo. Probablemente no verá mucho a los anolis, no les moleste. Puede intentar ofrecerles comida si salen, pero no se preocupe si no comen, si les alimentó bien anteriormente tendrán suficientes reservas de grasa para pasar el invierno.

Reproducción: La temporada de reproducción puede durar de 4 a 5 meses.Los anolis hembras ponen generalmente un solo huevo cada vez. Son del tamaño de una uña pulgar. Los huevos pueden dejarse en el terrario si hay bastante humedad y tardarán en madurar 40 días aproximadamente.Los recién nacidos medirán de 5 a 6 cm de largo, estos deben ser bien alimentados con copiosas cantidades diminutas de alimentos (moscas sin alas, fruta, grillos del tamaño de una cabeza de alfiler) también deben tener mucho calcio para apoyar el normal desarrollo de los huesos.

Especies:Entre las especies más comunes de anolis encontramos:Anolis verde (anolis carolinensis), Anolis cubano (anolis equestris), Anolis cabezudo (anolis cybotes), Anolis gigante de jamaica (anolis garmani), Anolis de las bahamas (anolis sagrei), Anolis corteza (anolis distichus), Anolis crestudo (anolis cristatellus).Los anolis verdes son los más populares, resistentes y económicos en cuanto a reptiles se refiere.

PRECIO: CONSULTAR.

Tegú Argentino (Tupinambis merinae)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Fri, 27 Oct 2006 21:42:00 +0000

Nombre vulgar: Lagarto overo, Tegú argentino, Lagarto común, Iguana overo, etc..

Nombre científico: Tupinambis merinae; antiguamente llamado; Tupinambis teguixin

Ubicación: Todo el este de Argentina (al oeste es reemplazado por el Tegu colorado).

Tamaño: Llegan a medir más de 1,30 m.

Características generales: Habitan la tierra abierta, generalmente cubierta de largos pastizales. Su hábitat natural lo representan tanto las pampas abiertas hasta zonas selváticas, ya que son animales muy adaptables. Son reptiles terrestres pero nadan, trepan y excavan. Poseen lengua bífida. Soportan muy bien el clima y sus variaciones. Son lagartos muy inteligentes y bastante resistentes a los cambios.

Ambientación: Estos animales crecen mucho y muy rápido, por lo que es conveniente si se lo tiene de pequeño ambientar un terrario de tamaño considerable para que no le quede chico enseguida. Las medidas aproximadas para un ejemplar pequeño son de 80x40x50 cm. y para un solo adulto de, al menos, 120x80x80 cm. La tapa del terrario debe brindar una buena ventilación, para lo que recomendamos que sea de mosquitero. Estos animales pueden alojarse en un recinto en el exterior, brindándoles algún tipo de protección en el invierno.

El sustrato puede ser turba (sola o mezclada con algo de arena esterilizada), tierra limpia o corteza, pasto sintético (para animales jóvenes solamente) o baldosas. También se puede usar papel de diario, pero las otras opciones permiten al animal excavar e incluso enterrarse.

Es importante colocar uno o dos escondites oscuros que le permitan sentirse resguardado, hecho con piedras, troncos, cajas o recipientes de plástico dados vuelta, donde la humedad del sustrato se mantenga algo más alta que en el resto del terrario, aunque no debe estar "empapado".

Necesitan un recipiente con agua limpia y fresca pegado al piso o puesto bajo nivel para que no pueda ser volcado, y que tenga tamaño suficiente como para que el animal pueda bañarse en él.

Se puede decorar con troncos, piedras y plantas no tóxicas tipo arbustivas o yuyos.

Iluminación: En la naturaleza, el tegu argentino pasa varias horas del día tomando sol, lo que consiste en algo fundamental para los reptiles, ya que solamente mediante los rayos solares el organismo puede asimilar y fijar el calcio. En cautiverio, los rayos solares son reemplazados por un tubo de espectro completo (rayos UV) especial para reptiles; si no se utiliza dicho tubo el animal puede sufrir serias afecciones como el síndrome de deficiencia cálcica.

Un tegu argentino que está en un ambiente luminoso durante el día estará bien con unas 8 horas con el tubo encendido, pero aquellos animales que permanezcan en habitaciones oscuras, deben tener al menos 10 horas diarias de tubo UV.

En verano, con la temperatura exterior no inferior a 26º C, se puede sacar al tegu a tomar sol al exterior dentro de una jaula o con una correa (estos animales escapan fácilmente y es muy difícil volver a encontrarlos). Nunca lo saque dentro de una pecera de vidrio ya que éste concentra el calor y el animal puede sofocarse.

Temperatura: Todos los reptiles son animales de “sangre fría”, lo que significan que regulan su temperatura corporal por medio de fuentes exteriores de calor. La temperatura adecuada es indispensable para su bienestar, salud y la correcta digestión de los alimentos. Un lagarto “frío” decae en actividad, tendrá problemas de digestión o simplemente no comerá, debilitándose y favoreciendo el ataque de enfermedades, tales como infecciones respiratorias.

Al ser animales autóctonos (propios de nuestro país) el tema de la temperatura no es tan problemático como en otros reptiles de zonas más tropicales, sin embargo proveer el gradiente termal adecuado es un factor clave para su mantenimiento en cautiverio.

La temperatura ideal durante el día es de entre 24º y 30º C, con un área de reposo (con una fuente de calor particular) entre 32º y 38º C. Durante la noche la temperatura puede descender hasta los 18º C.

El frío, además de ser nocivo, puede inducir al animal a hibernar, lo que, para un reptil que no está en excelentes condiciones físicas y bien alimentado, significa la muerte.

Se pueden usar si se considera necesario piedra calefactora, placa térmica, lamparitas, spots o bulbos cerámicos. Tanto los bulbos como las lamparitas y los spots deben estar fuera del alcance del animal para evitar quemaduras.

La humedad ambiente es suficiente (de aproximadamente 70%). El escondite debe estar un poco más húmedo que el resto del terrario. Se puede rociar una o dos veces por semana.

Alimentación: El tegu argentino es un animal muy voraz, con apetito prácticamente insaciable. Comerá lo que se le ofrezca en las cantidades que se le provea; pero son particularmente propensos a la obesidad, y esta condición es muy nociva para su salud. Si se observa un animal con el vientre demasiado abultado y con los pliegues de la piel característicos de los flancos estirados, es necesario que se reduzca la ingesta y su frecuencia. Es preferible dejarlos con un poco de hambre que alimentarlos en exceso.

Estos animales son muy bruscos a la hora de comer, y por consiguiente, poco higiénicos. No es raro que dispersen la comida por el suelo y la pisoteen. Los platos de plástico para perros pueden resultar muy útiles en este sentido. Una vez que el animal haya comido todo, se retira el plato y se limpia la suciedad y los restos ya que pueden generar la proliferación de bacterias.

Los animales pequeños (menos de 6 meses) deben ser alimentados día por medio, luego se los alimenta 3 veces por semana y de adultos deben comer cada 3 o 4 días. Esto es meramente una guía, pero cada animal puede tener sus costumbres por lo que esto puede variar un poco.

Los tegus pequeños en crecimiento deben alimentarse de insectos de criadero (ya que no contienen restos de insecticidas o pesticidas), alimento balanceado para gatos (marca Purina o Wiskas) ocasionalmente ya que ocasiona diarrea, huevo duro en pequeños trozos suplementado con vitaminas, manzana, banana, tomate y zapallito de vez en cuando.

Para animales de más de 50 cm. de longitud (incluida la cola), además de los alimentos mencionados se recomienda agregar a la dieta presas vivas. Pueden ser ratones o pollitos de tamaño adecuado; la regla de oro es que el tamaño de la presa no sea mayor que el largo de la cabeza ni más ancha de la mitad del ancho de la misma. Además consideramos beneficioso ofrecer regularmente frutas y verduras, especialmente aquellas ricas en vitamina C (no cítricos) como el kiwi y la manzana, ya que esto ayuda a evitar los problemas durante la muda de piel.

Los animales pequeños deben recibir suplementación de calcio y vitaminas para reptiles (Tetra ReptoCal y ReptoLife) en todas las comidas. Los adultos deben recibir la suplementación una vez por semana aproximadamente.

En el terrario debe haber, como ya dijimos, un recipiente con agua limpia y fresca para que el animal pueda beber.

Higiene: Es importante mantener la higiene dentro del terrario ya que es otro punto clave para la tenencia de reptiles en cautiverio. Los tegus en particular son animales “desprolijos” y defecan en cantidades increíbles, por lo que este aspecto debe ser mejor cuidado aún.

Si el recinto del animal se encuentra en malas condiciones sanitarias, con restos de orina, materia fecal y comida, el agua está sucia, etc. se genera la proliferación de bacterias y gérmenes que ponen en riesgo la vida del animal e, incluso, se pueden afectar la salud de su dueño.

Recomendamos cambiar el agua todos los días o día por medio y lavar el recipiente con detergente (enjuagándolo bien antes de volver a colocar el agua). Los excrementos y la orina deben retirarse todos los días, así como los restos de comida. Si se mantiene una higiene diaria, solamente se tendrá que hacer una limpieza total del terrario 3 o 4 veces al año.

Reproducción:Alrededor de Octubre, y dependiendo de las condiciones del clima, comienza la época de celo. Al ver la hembra, el macho agita sus voluminoso cuello y emite un leve ronquido, comenzando el seguimiento.

Al alcanzarla la toma del cuello, valiéndose de su poderosa musculatura mandibular, mientras la sujeta con las patas posteriores. Luego gira el cuerpo y con su cola levanta la de la hembra y coloca su hemipene en la cloaca de esta.

La copula dura unos instantes, y después la pareja se separa y cada uno se dirige hacia lugares distintos. Ya fecundada la hembra se dedica a la construcción de la cueva en la que habrá de depositar los huevos.Aunque su peso ha aumentado, demuestra en esta tarea una gran habilidad, empleando sus patas posteriores como cavadoras y las posteriores como rastrillos, alejando, la tierra blanda con los dedos separados, de uñas fuertes y gruesas.

La cueva tiene la forma de un túnel de un metro de longitud, cavado a 50 cm. de profundidad. Una vez terminada, la hembra rastrilla pastos, hojarasca y frutos, que deposita en el fondo. En este lecho, pondrá los huevos en ristras de 20 a 54 aunque su número más frecuente es de 36.

Los huevos son blanquecinos, ovalados, con los polos iguales; la cáscara es blanda y porosa y su altura máxima no excede los 48 milímetros. Se supone que la hembra los incuba hasta que eclosionan, entre fines de diciembre y comienzos de enero.

Al nacer las crías miden de 19 a 20 cm y a partir de los 20 días, su piel, recubierta de escamas, es de un verde metálico muy vivo y brillante.

Otros: El macho se diferencia de la hembra por poseer un cuello más robusto, en forma de papada, con su cola mucho más ancha en su base y porque generalmente alcanzan mayor tamaño y corpulencia.

Una vez adquirido el animal, resista la tentación de manipularlo. Deje que se habitúe durante algunos días a su nuevo hogar antes de comenzar a relacionarse con él. Una vez que comience a comer y a asolearse, empiece lenta y paulatinamente a manipularlo alrededor de 10 minutos diarios. Tenga en cuenta que son muy susceptibles al stress y no tomarán de buena gana tal atrevimiento al principio; incluso podrán morder. Una típica muestra de disconformidad es elevarse en sus cuatro patas, serpenteando la cola lentamente y bufando mientras infla y desinfla los pulmones. A medida que pase el tiempo y el animal crezca, la frecuencia del manipuleo debe incrementarse poco a poco, hasta que largos períodos fuera del terrario se conviertan en parte de su rutina diaria. Es importante comenzar con animales jóvenes, así las mordeduras y rasguños que puedan producirse no generarán más que un sobresalto. Con paciencia y manejo metódico, prácticamente todos los tegus se transforman en criaturas dóciles.

ESPECIE AUTOCTONA.

SU VENTA ESTA PROHIBIDA.

Pitón Bola (Python Regius)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Fri, 27 Oct 2006 05:24:00 +0000

Nombre Vulgar: Pitón Bola o Real

Nombre científico: Python regius

Ubicación: Oeste y centro de África; de Senegal a Sudán y Uganda.

Tamaño: Entre 1,20 y 1,50 metros.

Características generales: Serpiente constrictora de cuerpo macizo. Es una de las serpientes más mansas, pudiendo ser manipulada sin peligro, siempre que se tengan los cuidados necesarios. Una serpiente saludable debe tener la piel firme, el cuerpo redondeado, los ojos limpios y brillantes (sin retención de muda) y que utiliza mucho su lengua al ser sostenida.

Terrario: El terrario debe ser principalmente "a prueba de escapes", ya que las serpientes tienden a escaparse aún por lugares donde nos parece imposible que pasen. Para esto recomendamos terrarios de vidrios gruesos con buenas tapas con topes de seguridad o con cerraduras especiales. Igualmente hay que tener en cuenta que también precisan de una buena ventilación.

El tamaño del terrario para un ejemplar chico o joven es de aprox. 70x 40x30 cm. y para un adulto ya desarrollado las medidas deben ser aprox. 95x40x40 cm.

El substrato puede ser corteza de corte grande, canto rodado o pasto sintético. Hasta que el animal se adapte a su nuevo hogar, es útil usar papel de diario, ya que nos permite controlar que defeque y que no tenga parásitos, y además es fácil de limpiar.

Se debe proveer alguna rama o tronco para que el animal pueda enroscarse y frotarse al mudar la piel; y algún escondite donde refugiarse. Se pueden agregar algunas plantas artificiales (no tóxicas).

La pitón bola disfrutará de un buen baño de vez en cuando, y especialmente cuando esté por mudar su piel, por lo que hay que colocar en el terrario un recipiente lo suficientemente grande como para que la serpiente se meta entera dentro del agua.

El terrario debe contar con una zona con temperatura más alta donde reposar y otra más fresca para acudir ante temperaturas muy altas.

Luz: La "bola" es un animal nocturno, que centra su actividad en las primeras horas de la noche, y posee vista infrarroja. Por ello no necesita tubos especiales ni otro tipo de iluminación; por el contrario, la luz incandescente le molesta. Si se desea proveer de algún tipo de iluminación, sugerimos usar lámparas especiales para reptiles nocturnos o lamparitas azules, que no molesten a la serpiente.

Temperatura: La temperatura debe oscilar entre los 26º y los 32º C durante el día y bajar a unos 22º C por la noche. Se puede usar una piedra calefactora (controlando su funcionamiento). Si se necesita mayor calefacción, sugerimos usar calentadores de cerámica, que son como lamparitas pero de porcelana que sólo irradian calor. Hay que ser muy cuidadoso al utilizar estos medios en cuanto a su instalación y posición dentro del terrario.

Humedad: debe ser del 60 A 70% aprox. Se obtiene rociando con agua regularmente (dos o tres veces por semana) evitando dejar el terrario "mojado", solamente humedecido.

Alimentación: La pitón bola, como las demás serpientes, pueden pasar varios meses sin alimentarse. Sin embargo, este factor debe estar muy controlado.

Cuando la serpiente se está adaptando a su nuevo ambiente es probable que no desee comer. En este caso es preferible esperar un tiempo prudente. Si notamos que el animal se decae y persiste en su negativa a comer, recomendamos ver a una veterinario de reptiles.

Las pitones recién nacidas pueden ser alimentadas con mamones de rata acordes al tamaño del ejemplar. A medida que van creciendo se les dan lauchitas recién destetadas, lauchas más grandes y finalmente ratas o pollos. No recomendamos los hamsters ni las aves por el exceso de pelo y plumas respectivamente.

La pitón bola come una vez cada siete u ocho días hasta alcanzar aproximadamente los 60 cm. Luego se pueden ir espaciando cada vez más las comidas hasta un mínimo de una comida al mes (que puede ser de una o varias presas, acorde al tamaño de la serpiente).Una vez alimentada, como todas las serpientes, permanecerá inactiva durante algunos días. En este período no se debe molestar de ningún modo al animal (ya sea manoseándolo o introduciendo la mano en el terrario) ya que podría regurgitar la comida y enfermarse severamente.

Como mencionamos anteriormente, estos animales tienen visión infrarroja, o sea que detectan el calor. Si se les da un animal muerto es muy probable que no lo coman porque no lo ven. Aunque cazan principalmente por olfato.

Si la serpiente mata al animal de alimento y no lo come, puede responder a que no desea comerlo o que dicha presa es demasiado grande. Otro caso es que la serpiente tarde demasiado en atacar a la presa y ésta comience a atacar a la serpiente. De ser así se debe retirar la presa del terrario inmediatamente.

Si una pitón bola rechaza el alimento durante varios meses y comienza a perder peso significativamente es necesario consultar a un veterinario de reptiles.

Otros cuidados: Las serpientes pueden fácilmente tener parásitos, algunos de los cuales pueden no sólo enfermar o matar al animal, sino también ser transmitidos a humanos u otros animales. Por eso es recomendable un estricto control en este sentido.

Un problema común en las serpientes es la retención de muda en los ojos. Esto se detecta si luego de una muda el o los ojos se ven opacos o borrosos. Ante tal situación el animal probablemente se niegue a comer. Lo que se debe hacer es dar a la serpiente un baño de agua tibia. Si en 24 horas la retención no se pierde, consulte a un veterinario de reptiles.

Luego de que el animal se acostumbre a su ambiente, se puede comenzar a manipular. Se debe tomar del centro del cuerpo y sostener suave pero firmemente. Al principio el animal tratará de alejarse pero luego irá ganando confianza. El contacto diario establecerá un buen nivel de confianza. Las pitones bola son naturalmente algo tímidas, pero esto no significa que no puedan acostumbrarse a ser tratadas por sus dueños (el manoseo excesivo y el traspaso de mano en mano estresa al animal y lo lleva a defenderse). Lo más importante es ser suave y evitar los movimiento repentinos y violentos. Si la serpiente se enrosca demasiado en el brazo o alrededor del cuello, hay que mantener la calma e ir desenroscándola suavemente. Ante todo es preciso recordar no ser demasiado confiado. Ante la más leve distracción, la serpiente puede escaparse o defenderse.

PRECIO: CONSULTAR

Tarántula Azul Cobalto (Haplopelma lividum)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Thu, 26 Oct 2006 16:44:00 +0000

Nombre Vulgar: Tarántula Azul Cobalto

Nombre Científico: Haplopelma lividum

Características Generales: Esta bella tarantula se muestra muy timida. Posee una gama de color en las patas que va desde el negro al azul metalico bajo cierta iluminacion. Su abdomen es grisaceo mientras que su torax puede tomar tonos gris- azulados. Los machos por lo general son menos espectaculares que las hembras.Son originarias de Sureste asiatico particularmente de Myanmar, Birmania, etc... donde crea madrigueras en bosques tropicales y claros humedos.No es una tarantula especialmente grande mostrando una ambergadura de unas 5 pulgadas al alcanzar el estadio adulto.

Se muestra timida y suele adoptar posiciones defensivas ante una amenaza aunque son bastante imprevisibles la mayoria de las veces. Morderan casi con seguridad si se sienten molestadas y no pueden retirarse a su madriguera por lo que no es una araña para manejarla, pero lo cierto es que tiene habitos y personalidades que la hacen muy atractiva.Es cierto que hay algunas muy dociles pero la mayoria no lo son tanto.Como la mayoría de las especies asiáticas terrestres prefieren el aislamiento y defenderan su territorio si lo consideran invadido.

Alimentacion: Cualquier bicho que no se haya expuesto a los pesticidas (3 a 5 grillos a la semana para los adultos).Tambien pueden comer ratones rosados.

Terrario: Como ya se ha dicho es necesario aportar un sustrato donde pueda cavar su madriguera (en la cual puede ocultarse por semanas). Su madriguera ha de ser respetada y esta araña necesita de "vida privada" por asi decirlo pudiendo incluso no comer o salir si se siente observada.

El terrario ideal para esta tarantula debe tener una humedad del 70-75% (humedecer 2 veces por semana) con un plato con agua para que beba. La temperatura debe rondar los 23-26ºC pues si baja de los 21 ºC puede pasar a estado hibernativo. En cuanto al espacio un terrario de 20 a 25 litros estaria bien para un adulto siempre y cuando se mantengan las condiciones anteriores. Se deben limpiar los restos de alimentos con regularidad para evitar infecciones de la tarantula por hongos y/o acaros.

PRECIO: CONSULTAR.

Rana Chubby (Kaloula Pulchra)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Thu, 26 Oct 2006 16:05:00 +0000

Nombre común: Chubby frog, Malaysian painted frog, crapaud buffle.

Nombre Científico: Kaloula Pulchra.

Biótopo: La hojarasca y sustrato de las selvas húmedas asiáticas.

Distribución: Oriunda del sudeste asiático, Tailandia y Singapur.

Forma: Rana de aspecto globoso con cabeza pequeña de la cual sobresalen dos grandes ojos de pupila vertical delante los cuales encontramos ya cercanos a la boca un par de orificios nasales.Presenta cuatro extremidades siendo las posteriores más robustas que las anteriores y provistas de unas estructuras córneas en su cara interna que permiten al animal enterrarse en el sustrato.

Coloración: Dominan el dorso los tonos oscuros amarronados que contrastan con franjas anchas de tonalidades más claras sobre todo por los costados. El vientre es de color claro.

Tamaño: Escasamente se superan los 8cm en ejemplares adultos.

Diferencias sexuales: Los machos suelen ser más pequeños que las hembras y estar provistos de un saco gular de color pardo-oscuro que los delata por otro lado en la época de reproducción es común oírlos cantar durante el crepúsculo.

Temperatura: Tolera un amplio rango de temperaturas sin embargo debemos evitar los extremos dado que a la larga podrían causarnos problemas de modo que intentaremos en lo posible no separarnos en exceso de un rango comprendido entre los 20ºC-27ºC siendo posible que en el acuaterrario se den gradientes entre diferentes zonas para que el animal pueda escoger la que más le guste.

Agua: Es necesaria para que el animal se pueda dar un baño ocasionalmente y deberá estar libre de cloro y metales pesados así como lo más limpia posible de modo que deberemos cambiarla con frecuencia. Los parámetros no son muy importantes si bien una dureza media y pH neutro es lo más recomendable.

Acuario: Necesitaremos un acuaterrario de tamaño medio donde colocaremos una buena capa de tierra de jardín libre de productos químicos donde el animal pueda enterrarse. Completarán la decoración algunas plantas de interior así como unas cuantas cortezas de alcornoque o troncos y algunas porciones de musgo por ejemplo. No necesitamos ninguna iluminación especial si bien un fluorescente de espectro completo resultará beneficioso para el crecimiento de las plantas y para recrear la diferencia entre el día y la noche. La parte acuática no es necesario que sea muy grande y la profundidad mejor no superior a 4 dedos aproximadamente puesto que son malas nadadoras así evitaremos ahogamientos (facilitar la salida de la parte acuática!!!).La tapa puede estar provista de una rejilla o malla mosquitera que garantizará la renovación de aire del recipiente.Mantener el sustrato húmedo pero no encharcado.

Alimentación: Anuro de boca relativamente pequeña de modo que las presas deben estar acordes con el tamaño de la misma pero no por ello deberemos caer en la monotonía puesto que como con todo animal es imprescindible una dieta variada: grillos, polillas, pequeñas mariposas, lombrices, etc....Si la dieta es variada no será necesario el suministro de ningún complejo vitamínico mineral si bien siempre estamos a tiempo de espolvorear cada cierto tiempo las

presas antes de su suministro para garantizar una dieta equilibrada en nuestros animales.

Comportamiento: Anuro de comportamiento muy tranquilo que pasa la mayor parte del día enterrado en el sustrato donde espera pacientemente la llegada del crepúsculo para salir de su escondite en busca de un lugar donde refrescarse así como de sus presas preferidas.De tendencia a la glotonería, evitar el suministro excesivo de presas o nos encontraremos con una animal obeso que ve día a día disminuida su esperanza de vida.

PRECIO: CONSULTAR

Iguana Verde (Iguana-iguana)

noreply@blogger.com (Cristian Soriano) — Thu, 26 Oct 2006 13:11:00 +0000

Origen: América Central y norte de América del Sur.

Tamaño: de 1,5 a 1,8 m en cautiverio. En la naturaleza alcanzan los 2 m.

Hábitos: diurnos y silvícolas. Viven en la copa de los árboles próximos a los cursos de agua.

Terrario: espacioso (4 x 2 x 1,5 m) para un animal adulto, con piedras y troncos. Humedad de 60 a 80 % y temperatura entre 27 y 36 oC.

Sustrato: El sustrato a usar debe ser lo suficientemente digestible como para no provocar obstrucciones digestivas en caso de ser ingerido. Entre ellos se pueden usar papel de diario, alfombra o pasto artificial y pellets de alfalfa y de papel reciclado. No deben usarse gravilla, arena sanitaria para gatos, viruta ni arena.

Reproducción: ovípara, con postura de muchos huevos.

Manejo: aceptan bien siempre que se los acostumbre desde pequeños.

Caracteristicas: La Iguana es tal vez uno de los reptiles que tiene mayor expresión en cautiverio, junto con las tortugas. El cuerpo es fuerte, largo lateralmente, 2/3 del mismo correspondientes al largo de la cola. Los miembros son bien desarrollados y fuertes, con dedos largos. Presenta una enorme escama redondeada abajo del tímpano, una arruga de la piel en la región yugular (pescuezo) y una cresta en lo alto de la cabeza, características éstas más desarrolladas en los machos. La coloración en los jóvenes es verde intensa y con el pasar de los años van apareciendo bandas oscuras a lo largo del cuerpo y de la cola.

Alimentacion: Las iguanas son herbívoras; por lo que deben consumir una gran variedad de verduras y frutas principalmente. Cabe aclarar que no deben comer lechuga, ya que les aporta muy poco y puede dañarles el metabolismo.

Al darles la comida hay que asegurarse de cortarla en trozos que el animal pueda ingerir. La variedad es lo más importante, tratando de que coman cada dos días algo distinto.

El balance ideal de la dieta de una iguana es el siguiente:

Hojas (40% - 50%) : radicheta - albahaca - acelga - hojas de parra (seleccionadas) - hojas de diente de león - hojas de nabo.

Vegetales y proteína vegetal (40%): arvejas - zapallito - zucchini - remolacha - zapallo - batata - zanahoria - porotos de soja - alfalfa remojada.

Frutas y flores (10% - 20%): papaya - pera - durazno - manzana - banana - damasco - frutillas - frambuesas - mango - uvas (sin semilla) - kiwi - melón - pétalos de rosa (sin pesticidas!!).

Comidas ocasionales o premios (10%): escarola - espinaca - brotes de soja - brócoli - coliflor - pepino - ciruela - huevo duro - pasta - arroz - queso.

Vitaminas y Calcio: Es muy importante para las iguanas darles suplemento vitamínico y cálcico. Esto, debido a que los vegetales que uno les suministra, no suplen todos los requerimientos de vitaminas y calcio que ellas necesitan y, que ellas sí encuentran cuando viven en estado silvestre.

Las pastillas que se les dan pueden ser especiales para reptiles, o las comunes para humanos (menos costosas); sólo se debe aplastar bien las píldoras y rociarlas sobre la comida. Se les debe dar una dosis vitamínica 2 veces a la semana para las iguanas jóvenes (hasta 2 años aproximadamente) y una vez a la semana a los adultos para no producir una hiper o una hipo vitaminosis.

Si a las iguanas no se les da el suplemento cálcico, estas podría sufrir enfermedades metabólicas como MBD, osteodistrofia fibrosa e hiperparatiroidismo.

Cautiveiro: El terrario debe ser amplio y contener troncos y gajos en abundancia. Es importante que haya un recipiente grande de agua en el interior del terrario para auxiliar en los niveles de humedad, para beber y hasta para el baño, si ella lo desea. Necesita ejercitase, para no quedar obesa. De la misma manera, precisa quedar expuesta a los rayos ultravioleta artificiales o solares, para desarrollarse bien y con salud.

PRECIO: CONSULTAR.